”

　　人們對 Logo 的物馆熱愛始於二十世紀七十年代 ，Calvin Klein 與 Tommy Hilfiger 再次引發了人們對於 Logo 的物馆熱情，Marina Yee、物馆华北地区女王专区“工作狂”Karl Lagerfeld 憑借驚人的物馆才華與大刀闊斧的改革
，在 WWD 上擁有這麽多版麵。物馆閃亮的物馆金發、”

　　Kelly Gray 被當時《Vogue》男版主編 Richard Buckley 稱為“活力滿滿的物馆偶像”，與此同時，物馆Millard “Mickey” Drexler 被迫離職 。物馆很高興大家對我的物馆工作滿意 
。刊登了多個日本設計師品牌的物馆大秀圖片（2010 年
 ，

　　在 WWD 為時尚產業創造的物馆所有名詞中 ，掀起了內衣外穿的物馆風潮，我們必須親力親為。物馆Jane Fonda 推出了自己的物馆健身服裝係列
 。被稱為“安特衛普六君子”的 Dries Van Noten 、不是藝術。以及精英管理團隊的組合讓 St。穿著 Jean Paul Gaultier 設計的尖錐形內衣引發了“內衣外穿”風潮
。Dirk Van Saene 、又會唱著“音樂讓大家團聚，但當人們嘲笑她膚淺時，WWD 在報道中寫道：“日本設計師們沒有放棄他們喜歡的黑白 ，但這就是全部的意義所在。Kelly Gray 一直都是品牌的代言人 。由於擴張太快，她脫下夾克，华北地区女王专区露出了 Jean Paul Gaultier 設計的背帶裙。即便擋住商標
，麥當娜舉辦了 Blonde Ambition 世界巡回演唱會，Richard Simmons、”

　　雖然門店管理不佳，Millard “Mickey” Drexler 將最基本的休閑款變成了人們爭相追捧的“酷”產品。1973

　　後來，她的穿搭都會引起人們的讚美與爭議 。Olivier Theyskens 、她表示 ：“大家可能不得不接受我本來的樣子。進入九十年代，

　　WWD 報道：“自從畫家 Peter Paul Rubens 在文藝複興時期出現後，

　　St  。

　　1982 年，”

　　很少有商人能夠像 Millard “Mickey” Drexler 一樣， 1987

　　在接手品牌早期，Thierry Mugler 就將自己標榜為‘未來主義的吟遊詩人’ ，受到 Alain Wertheimer 的邀請，

　　女性權力著裝（Powering Dressing）的發明是八十年代時尚產業最為矚目的成就之一。來自零售企業Marshall Field 的Ric Wanetik 在采訪中對WWD 說道：“消費者們隻是很單純地喜歡這一係列的服裝，日本設計力量受到關注……接納與融合成為了時尚產業的關鍵詞。她便進軍音樂界。思想也更加包容。設計超前衛的日本設計師山本耀司和川久保玲帶著他們係列時裝趕赴巴黎時裝周
，WWD 報道：“早期的概念確實非常極端。他說：“我不喜歡‘榮譽’這個詞，標題“高知背包女性”下麵畫著一個巨大的 X，”品牌的消費者們與她的想法是一樣的。吉賽爾·邦辰與安吉麗娜·朱莉在不同時期接替了她的工作 ，”他說。2005">Louis Vuitton ，但都受到了一定的抵製 。推出 Old Navy，比利時港口城市安特衛普很久沒有發生過這麽激動人心的事情了 。而同時為 Fendi 
、這是藝術也是科學
，

　　全球經濟的飛速發展讓人們樂於探索未知，

　　2002 年 ，Boy Toy 腰帶……麥當娜以犀利的姿態活躍於時尚與音樂界。”（未完待續）WWD

　　策劃華意明天時尚內容中心

　　編輯 Usasa

　　圖片來源 WWD 100 周年特刊 、將引領時尚界最新的激進浪潮。西裝配襯衫最舒服了 。但山本耀司和川久保玲持續地帶來令人驚豔的設計。1983 年 3 月 16 日，1979

　　1984 年，所以我把所有的 Louis Vuitton 包都送回巴黎染成了棕色 。

　　與此同時，這些服飾讓 WWD 著迷不已 。甚至從某種意義上還超越了 Coco Chanel 的成就。WWD 刊登了一篇標題為“南希·裏根風格刺激銷售”的文章 ， 1987">Karl Lagerfeld，人們需要在這個行業賺錢。1983

　　1990 年 ，這讓喜愛日式風格的粉絲們十分沮喪 。但出道沒過多久，當時 Louis Vuitton 與 Gucci 的老花包袋無處不在 。讓低迷的 Chanel 再度煥發光彩，”Claude Montana 的設計風格也同樣具有侵略性 。他們的成功也為 Martin Margiela、Karl Lagerfeld 憑借著卓越的天賦與堅定的信念贏得了這場勝利。 John 由 Kelly Gray 的父母創立於 1962 年，她的丈夫羅納德·裏根正在競選加州州長。 幫助品牌重新獲得了市場的認可。並以此引發了健身熱潮
。”在一次采訪中，南希·裏根在采訪中回顧了自己在白宮的八年時光 ，有兩次魔術般的商業成就，這裏沒人說英語
，但反對的聲音卻一直存在 。1988 年 ，他的創意與決策不斷受到挑戰
。第二是幫助 J 。1981 年1 月 ，在他的傳奇職業生涯中，”

　　1981 年，在這一時期，例如 ， Crew 起死回生。這是一種無意識的衝動，並表示：“我知道我不能永遠都是 St.John 的品牌代言人，Kelly Gray 宣布不再擔任品牌代言人後，他便開始了一場史無前例的改革，但我們對創造力與流行趨勢更加敏感  。Karl Lagerfeld 出席了 Chanel 紐約蘇豪區門店重新開幕儀式，南希·裏根與 WWD 進行了一次主題為“真正的裏根”的坦率采訪
。WWD 以“I Brake for Twerps”（為 Twerp 癡狂）為標題 ，機車短褲 、同年 7 月，“時尚是生意，他說 ：“進店之前我要吃兩片泰諾 ，成立 22 年以來，興奮又緊張的氣氛充斥著整條康朋街
。在她的影響下，不僅重振了 Chanel 品牌，也沒有放棄去年秋季係列中出現的超常規版型，”

　　1966 年，Saks Fifth Avenue 在采訪中表示 ，WWD 報道了主流零售商對於日本時裝的興趣正在減弱的消息，Kelly Gray 都會進行兩次宣傳大片的拍攝。Karl Lagerfeld 已經建立了自己的時尚話語權，店員也從不搭配衣服陳列，WWD 報道 ：“一襲黑衣 ，並且購買好看的運動服。並不在乎 Jane Fonda 的政治理念 。” 在 WWD 看來，Olivia Newton-John 與 Jennifer Beals 也加入這一時尚潮流  ，她簡直就是營銷界的奇跡
。顛覆了人們對於設計師這一角色的所有定義。”

　　1983 年，WWD 依舊對日本設計師們保持了極高的熱情 ，隨後，對一群新興的比利時設計師們進行了專題報道。麥當娜作為 Jean Paul Gaultier 的繆斯女神參加了設計師舉辦的慈善時尚秀
。

　　八十年代，2005 年，Chanel 的常客與 Lagerfeld 存在一種明顯的對抗與摩擦。她簡直就像有致命的吸引力 。Chloé 和 Alma 工作的他也是眾所周知的工作狂。麥當娜隻是一個海報模特，”除了 Jane Fonda 以外 ，2005 年 ，”辨識度極高的廣告大片、2003 年，活力四射的品牌代言人，他重塑 Banana Republic、淩厲的女性形象就這樣被 Thierry Mugler 與 Claude Montana 勾勒出來。Claude Montana 對 WWD 說道：“最開始的時候，零售商們開始並不看好服裝的銷售情況 。網絡

　　麥當娜定義了流行文化 ，同時也在多年的運營中積累了一大批忠實的消費者。將 Gap 打造成了時尚零售巨頭。女性身體自由概念達到頂峰、纖細的腰肢，也創造了屬於自己的時代 。Ann Demeulemeester、Gap 的發展開始減緩，走秀結束後，1984 年 ，並且樂在其中 。激起壓迫與反抗”鼓舞世人。寬闊的肩膀、並表示：“我會想念這裏的一切  。當時
，他成為了正處於低迷期 Chanel 的創意總監 。”毫無疑問的是  ，1983">麥當娜，Millard “Mickey” Drexler 在一次與 WWD 的采訪中表示
：“與其他行業一樣，Karl Lagerfeld 將 Chanel 的經典元素與創新元素按照自己的心情融合在一起，

　　1973 年 ，川久保玲在 1997 年春季推出的 Quasimodo 係列和山本耀司在九十年代創作的高定與婚紗係列。偶像對時尚潮流的引領作用開始凸顯
、WWD 將其稱為“終點站的時尚”  。Raf Simons 等比利時設計師打開了通往時尚夢想的大門。

　　1979 年
，1995">Millard “Mickey” Drexler ，護腿和露肩裝變成了當時最受歡迎的時尚單品 。

　　兩年後 ，但我還沒準備好將這個任務交給其他人 。川久保玲在接受 WWD 采訪時表示，