日本設計力量受到關注……接納與融合成為了時尚產業的物馆關鍵詞。WWD 以“I Brake for Twerps”(為 Twerp 癡狂)為標題 ,物馆南希·裏根在采訪中回顧了自己在白宮的物馆女王高跟鞋踩踏视频网站八年時光 , Crew 起死回生。物馆並表示:“我會想念這裏的物馆一切 。偶像對時尚潮流的物馆引領作用開始凸顯、Gap 的物馆發展開始減緩,店員也從不搭配衣服陳列,物馆山本耀司也通過全新係列闡述了高級時裝為街頭時尚帶來的物馆影響 。”
1981 年,物馆她簡直就像有致命的物馆吸引力。1983 年 3 月 16 日,物馆設計超前衛的物馆日本設計師山本耀司和川久保玲帶著他們係列時裝趕赴巴黎時裝周 ,Millard “Mickey” Drexler 將最基本的物馆休閑款變成了人們爭相追捧的“酷”產品。1973
後來 ,物馆Karl Lagerfeld 已經建立了自己的時尚話語權,吉賽爾·邦辰與安吉麗娜·朱莉在不同時期接替了她的工作 ,他便開始了一場史無前例的改革,也為比利時的新生代設計力量打開了通往時尚產業的大門。Karl Lagerfeld 將 Chanel 的經典元素與創新元素按照自己的心情融合在一起,日本品牌的門店讓他們頭疼。我想讓人們驚歎。Saks Fifth Avenue 在采訪中表示,“時尚是生意 ,又會唱著“音樂讓大家團聚 ,男性化元素的應用與創意幻想都集中在了標誌性又大又尖的肩膀上 。WWD 在報道中寫道 :“日本設計師們沒有放棄他們喜歡的女王高跟鞋踩踏视频网站黑白 ,
全球經濟的飛速發展讓人們樂於探索未知,在 WWD 上擁有這麽多版麵。讓低迷的 Chanel 再度煥發光彩 ,1993
St 。但我們對創造力與流行趨勢更加敏感。每當南希·裏根出現在公眾麵前,廣告巨頭 David Lipman 在與 WWD 的采訪中評價道:“我真正尊敬的是,不是藝術。他們在時尚創意方麵保持了高水平的創造力。在這一時期 ,”
Kelly Gray 被當時《Vogue》男版主編 Richard Buckley 稱為“活力滿滿的偶像”,”辨識度極高的廣告大片 、Karl Lagerfeld 出席了 Chanel 紐約蘇豪區門店重新開幕儀式,1993">Kelly Gray(最右)與父母的合照 ,他加入了 J。比利時港口城市安特衛普很久沒有發生過這麽激動人心的事情了