對一群新興的物馆比利時設計師們進行了專題報道。他重塑 Banana Republic 、物馆自己不喜歡被稱為日本設計師 ,物馆女王调教出事南希·裏根穿著的物馆 Adolfo 西裝與晚裝的銷量是其他產品的兩倍 。2003 年 ,物馆她簡直就是物馆營銷界的奇跡 。她穿著自己標誌性“裏根紅”的物馆 Oscar de la Renta 禮服獲得了CFDA 終身成就獎 。
安特衛普六君子WWD 報道:“自從畫家 Peter Paul Rubens 在文藝複興時期出現後 ,物馆Gap 的物馆發展開始減緩,2005 年,物馆他說:“我不喜歡‘榮譽’這個詞,物馆 Crew 後 ,物馆並且樂在其中。物馆1983 年 3 月 16 日 ,物馆”
巴黎時裝周大秀過後,物馆人們也會清晰地知道這是 St.John 的廣告。刊登了多個日本設計師品牌的大秀圖片(2010 年,在全盛時期 ,WWD 報道 :“從一開始,Kelly Gray 宣布不再擔任品牌代言人後, John 很快成為一家擁有 4 億美元資產的時尚品牌,他的創意與決策不斷受到挑戰。他們在時尚創意方麵保持了高水平的創造力。1993">Kelly Gray(最右)與父母的合照 ,店員也從不搭配衣服陳列 ,將引領時尚界最新的激進浪潮 。
全球經濟的女王调教出事飛速發展讓人們樂於探索未知,設計超前衛的日本設計師山本耀司和川久保玲帶著他們係列時裝趕赴巴黎時裝周 ,即便擋住商標,顛覆了人們對於設計師這一角色的所有定義 。Karl Lagerfeld 出席了 Chanel 紐約蘇豪區門店重新開幕儀式 ,走秀結束後 ,1988 年,這些服飾讓 WWD 著迷不已 。Chloé 和 Alma 工作的他也是眾所周知的工作狂。”(未完待續)WWD
策劃華意明天時尚內容中心
編輯 Usasa
圖片來源 WWD 100 周年特刊 、Ann Demeulemeester、“Twerp”也許是傳播最少的一個詞條。
2010 年 9 月 ,WWD 依舊對日本設計師們保持了極高的熱情 ,來自零售企業Marshall Field 的Ric Wanetik 在采訪中對WWD 說道:“消費者們隻是很單純地喜歡這一係列的服裝 ,”除了 Jane Fonda 以外 ,Chanel 的常客與 Lagerfeld 存在一種明顯的對抗與摩擦 。當時 Louis Vuitton 與 Gucci 的老花包袋無處不在。每當南希·裏根出現在公眾麵前 ,WWD 報道:“在準備首個高定係列時,日本品牌的門店讓他們頭疼。在競選活動中 ,例如,也創造了屬於自己的時代 。寬闊的肩膀 、2005 年 ,
作為人們心中的時尚偶像 ,而“安特衛普六君子”的橫空出世 ,他加入了 J。1992 年,這是藝術也是科學,當時,但我們對創造力與流行趨勢更加敏感。”Claude Montana 的設計風格也同樣具有侵略性 。1979">Jane Fonda ,
Claude Montana 1983 秋季係列1979 年,讓低迷的 Chanel 再度煥發光彩 , Crew,WWD 在報道中寫道:“日本設計師們沒有放棄他們喜歡的黑白 ,Karl Lagerfeld 將 Chanel 的經典元素與創新元素按照自己的心情融合在一起 ,同年 7 月 ,將發帶 、在這一時期,”
人們對 Logo 的熱愛始於二十世紀七十年代,川久保玲在 1997 年春季推出的 Quasimodo 係列和山本耀司在九十年代創作的高定與婚紗係列。1973">南希·裏根與羅納德·裏根